ОДЕЖДА
искусственные покровы человеческого
тела. О. в широком смысле слова включает также головные уборы, обувь, перчатки
и т. д. Украшения лишь дополняют О.
Наряду с жилищем О. возникла как
одно из основных средств защиты от разнообразных внешних воздействий. Нек-рые
бурж. учёные признают эту утилитарную причину происхождения О., но многие
занимают идеалистич. позиции и выдвигают как основные причины чувство стыда,
эстетич. побуждения (О. якобы возникла из украшений), религ. и магич. представления
и т. д.
О.- одно из древнейших изобретений человека.
Уже в памятниках позднего палеолита обнаружены кам. скребки и костяные
иглы, служившие для обработки и сшивания шкур. Материалом для О., кроме
шкур, были листья, трава, древеская кора (напр., тапа у жителей
Океании). Охотники и рыболовы использовали рыбью кожу, кишки сивуча и др.
мор. животных, птичьи шкурки. Научившись в эпоху неолита искусству
прядения и ткачества, человек использовал первоначально волокна дикорастущих
растений. Происшедший в неолите переход к скотоводству и земледелию позволил
использовать для изготовления тканей шерсть домашних животных и волокна
культурных растений (льна, конопли, хлопка).
Шитой О. предшествовали её прототипы: первобытный
плащ (шкура) и набедренное прикрытие. От плаща берёт начало разного рода
плечевая О.; впоследствии из неё возникли тога, туника, пончо, бурка,
рубаха
и т. п. От набедренного прикрытия произошла поясная О. (передник, юбка,
штаны).
Простейшая древняя обувь - сандалии или
кусок шкуры животного, обернутый вокруг ноги. Последний считается прототипом
кожаных моршней (поршней) славян, чувяк кавказских народов, мокасин
амер.
индейцев. Для обуви использовались также древесная кора (в Вост. Европе)
и дерево (башмаки у нек-рых народов Зап. Европы).
Головные уборы, защищая голову, уже в древние
времена играли и роль знака, указывавшего на социальное положение (головные
уборы вождя, жреца и пр.), и были связаны с религ.-магич. представлениями
(напр., изображали голову к.-л. животного).
О. обычно бывает приспособлена к условиям
географич. среды. В разных климатич. зонах она различается по форме и материалу.
Древнейшая О. народов зоны тропич. леса (в Африке, Юж. Америке и т. д.)
- набедренная повязка, передник, покрывало на плечи. В умеренно холодных
и арктич. областях О. закрывает всё тело. Северный тип О. подразделяется
на умеренно северный и О. Крайнего Севера (последняя - сплошь меховая).
Для народов Сибири характерны два вида меховой О.: в приполярной зоне -
глухая, т. е. без разреза, надеваемая через голову (у эскимосов, чукчей,
ненцев и др.), в таёжной полосе - распашная, имеющая разрез спереди (у
эвенков, якутов и др.). Своеобразный комплекс О. из замши или дублёной
кожи сложился у индейцев лесной полосы Сев. Америки: у женщин - длинная
рубаха, у мужчин - рубаха и высокие ноговицы. Формы О. тесно связаны с
хоз. деятельностью человека. Так, в глубокой древности у народов, занимавшихся
кочевым скотоводством, сложился особый тип О., удобной для верховой езды,-
широкие штаны и халат у мужчин и женщин.
В процессе развития общества усиливалось
влияние на О. различия обществ, и семейного положения. Дифференцировалась
О. мужчин и женщин, девушек и замужних женщин; возникла будничная, праздничная,
свадебная, погребальная и др. О. По мере разделения труда появились разнообразные
виды профессиональной О. Уже на ранних этапах истории О. отражала этнич.
особенности (родовые, племенные), а в дальнейшем и общенациональные (что
не исключало локальных вариантов).
В О., как правило, проявляется социально-экономич.
неравенство различных классов. Так, напр., в О. феодалов, крестьян, духовенства
существовали резкие различия в материале, украшениях, а часто и в покрое.
Удовлетворяя утилитарные запросы общества,
О. в то же время выражает и его эстетич. идеалы. Художеств, специфика О.
как вида декоративно-прикладного искусства и художественного
конструирования обусловливается гл. обр. тем, что объектом творчества
является сам человек. Образуя с ним зрит, целое, О. не может быть представлена
вне своей функции. Свойство О. как предмета сугубо личного определило в
её создании (моделировании) учёт пропорциональных особенностей фигуры,
возраста человека, а также частных деталей его внешности (напр., цвета
волос, глаз). В процессе художеств, решения О. эти черты могут подчёркиваться
или, наоборот, смягчаться. Эта непосредств. связь О. с человеком породила
активное участие, даже соавторство потребителя в утверждении и развитии
её форм. Являясь одним из средств воплощения идеала человека той или иной
эпохи, О. выполняется в соответствии с её ведущим художеств, стилем
и
его частным проявлением - модой. Сочетание компонентов О. и предметов,
её дополняющих, выполненных в едином стиле и художественно согласованных
между собой, создаёт ансамбль, наз. костюмом. Осн. средством образного
решения в О. является архитектоника. При создании композиции О. используются
принципы симметрии или асимметрии, нюанса или контраста, варьируются ритмы.
Учитывается соразмерность О. и её частей человеку (масштабность). В число
художеств, средств О. входят также фактура, цвет, рисунок материала, его
отделки (лент, кружев, меха, фурнитуры - пуговиц, пряжек). Специфич. средство
художеств, выразительности О.- её способность видоизменяться в связи с
движением человека, что вызывает динамич. связи всех элементов композиции
О. Г. С. Маслова, М. Н. Мерцалова, И. А. Андреева.
История стилей одежды. К числу древнейших
О., испытавших влияние эстетич. норм, относятся О. Др. Египта. В эпоху
Ср. царства (ок. 2050 - ок. 1700 до н. э.) в мужской О. (схенти - набедренная
повязка из прямого куска ткани) и женской (каяазирис - прямая рубашка на
лямках) применялись драпировки. В эпоху Нового царства (ок. 1580 - ок.
1070 до н. э.) с достижением совершенства в изготовлении тончайших тканей
(льняных и хл.-бум.) распространилась плиссированная О. (калазирис, превращённый
в юбку на помочах) с присущей ей графич. чёткостью прямых линий. О. из
тонких тканей различных цветов, нередко украшенная вышивкой, была привилегией
господств, класса. Рабы носили О. из грубого холста или кожи.
В Др. Греции осн. видами мужской и женской
О. были хитон и гиматий (в виде прямоугольного куска ткани; О. только
свободного грека), придававшие облику человека оттенок величавой простоты.
Они изготовлялись из эластичных шерстяных или льняных тканей (гл. обр.
белых), выявлявших гибкость тела. Обладая живописной,меняющейся светотеневой
игрой, др.-греч. О. не утрачивала чёткости композиц. схемы, осн. узлы к-рой
акцентировались застёжкой, поясом и т. д. О. рабов обычно состояла из экзомиса
- куска прямой грубой ткани, скреплённого на талии и левом плече тесьмой.
Обувью служили сандалии с ремнями, высоко обвивавшими голень, башмаки из
цветной кожи, украшенной вышивкой. Форма О. у древних римлян, как и у древних
греков, создавалась драпировками (крой ещё был мало развит), отличавшимися,
однако, большей громоздкостью. Осн. верхней мужской О. свободных граждан
была тога (кусок ткани в форме полукруга или овала). Роль нижней мужской
и женской О. выполняла туника. В женском костюме поверх неё надевались
стола (широкая длинная О. типа хитона) и палла (подобная гиматию).
В Византии с утверждением религ. аскетизма
и утратой интереса в пластич. иск-вах к объёмному началу силуэт О. аристократии,
сохранявшей элементы рим. костюма, стал жёстким, столпообразным, нивелирующим
формы тела, а ткани (шёлковые, парчовые) плотными, тяжёлыми, с крупным
плоскостным рисунком.
У многочисл. племён, заселивших терр. Европы
после падения Рим. империи (5 в.), существовал принципиально иной подход
кО.,к-рая должна была не окутывать тело, а воспроизводить его формы, давая
человеку возможность легко двигаться. Так, у народов, пришедших с С. и
B.J осн. частями О. были груботканные штаны и рубашка. На их основе сложился
такой тип О., как трико, занимавший на протяжении неск. столетий гл. место
в европейском костюме. О разнообразии, форм европейской О. романского периода
судить трудно ввиду недостатка сохранившихся образцов. Полное представление
имеется лишь о костюме Франции, отличавшемся сдержанностью и простотой
форм. Костюм феодала, формировавшийся под влиянием рыцарских доспехов,
включал короткие штаны-брэ, рубашку-шенс, поверх к-рой носили удлинённую
узкую О. (блио) с большими боковыми разрезами. Щенс и блио делали из тканей
разных цветов. Верхней О. служил плащ. В женском костюме заметно проявилось
римско-визант. влияние.
В 14-15 вв. в Зап. Европе развитие навыков
черчения привело к созданию всех видов покроев, существующих и ныне. Совершенствованию
кроя способствовало также постижение пластических свойств тканей и зависимости
формы О. от расположения нитей на той или иной её части. Эти достижения
сыграли значит, роль в возникновении конструктивно-чёткой, графически-изысканной
по силуэту О. феодалов и горожан. Мужской костюм этого времени состоял
из рубашки, узкой безрукавной куртки-жипон, к к-рой привязывали тесёмками
узкие, длинные, обтягивающие ноги штаны-чулки (шоссы). Плотно облегала
фигуру, подчёркивая талию, и верхняя О.- котарди (типа удлинённой куртки
с низкорасположенным поясом), жакет (в виде короткой куртки; в 15 в.- с
расширенными вверху рукавами). Женское платье к сер. 15 в. обрело предельно
высокую линию талии, остроугольный (утончающий фигуру) глубокий вырез,
отделанный широким воротником, узкие длинные рукава и асимметрично задрапированную
(только с левой стороны) юбку, к-рая, расширяясь книзу, сзади переходила
в длинный шлейф. Женский и мужской костюмы к сер. 15 в. всецело подчинились
канонам готич. стиля (см. Готика). Удлинённые пропорции силуэта
О., высокий, конусообразный головной убор (у женщин он достигал 70 см
высоты),
остроносая обувь делали фигуру зрительно гибкой и динамичной. Крест, костюм
также находился под влиянием готич. стиля, но грубые ткани, из к-рых его
изготовляли, сделали его мешковатым и придали ему иные пропорции. Эти различия
между О. горожан и крестьян в дальнейшем усилились.
В Италии эпохи Возрождения, к кон.
15 в., силуэт костюма претерпел резкие изменения. Общей особенностью мужской
и женской О. сделались спокойные, крупные формы, пропорции к-рых сообщили
фигуре устойчивость и монументальность. Для женской О. стали характерны
естественно располагающаяся линия талии, пышные рукава, широкая, спадающая
свободными складками юбка; весомость женскому облику придавали и сами ткани
(напр., атлас, бархат в аристократич. О.) - плотные и тяжёлые, отличавшиеся
сочностью красных, зелёных и синих тонов.
С 16 в. образцом начал служить исп. костюм
на жестких прокладках и металлич. частях. Элементы мужского костюма: хубон
(лиф с пришитой к его низу расклёшенной полосой ткани - баской и высоким
стоячим воротом, заменённым в кон. 16 в. широким гофрированным воротником),
ропилью (удлинённая куртка с откидными фальшивыми рукавами), кальсес (короткие
штаны) - делали на двойной подкладке, набитой ватой или конским волосом.
О. на такой подкладке ограничивала движения, подчёркивая тем самым чопорную
манеру держаться исп. грандов. Осн. верхней О. были плащи различных форм
и размеров. Головным убором служил плоский, низкий берет, заменённый в
сер. 16 в. высокой шляпой. Женское платье, туго натянутое на металлич.
корсет и плотную нижнюю юбку с металлич. обручами, производило впечатление
футляра строго геометризированной формы.
В 17 в., в период расцвета абсолютизма,
ведущая роль в области костюма перешла к Франции, создавшей пышную, изобилующую
украшениями аристократич. О., всецело подчинённую этикету королевского
двора. В 1-й пол. 17 в. дворянский мужской костюм, утративший каркас, состоял
из пурпуэна (аналогичного по покрою исп. хубону, но с отложным воротником),
шоссов (прямых штанов, закрывавших колени), шёлковых чулок и сапог или
туфель на каблуках. Мягкость свободных, но выявляющих силуэт фигуры контуров,
яркость гармонично сочетающихся цветов тканей придавали костюму живописность
- черту, предвосхитившую стиль барокко в О. К сер. 17 в. пурпуэн
заменила курточка-бра-сьер с короткими рукавами, из-под к-рых спускались
рукава рубашки, перехваченные лентами; поверх коротких шоссов (типа шаровар)
надевали широкие, как юбка, штаны-рэнгравы, отделанные по низу бахромой.
Обилие ткани, лент, кружев скрывало очертания фигуры, превращая костюм
в непрерывную игру цветовых пятен, света и тени, характерную для зрелого
барокко. В 1660-е гг. была создана новая О. на основе военной - длинный
полуприлегающий жюстокор с рукавами до локтя, в чёткости конструкции к-рого
заметно веяние классицизма. Все последующие изменения аристократического
мужского костюма 17 в.- варианты жюстокора и шоссов. Буржуазия в О. стремилась
подражать дворянству. Франц. женский дворянский костюм по мере своего развития
изменялся не так часто, как мужской. Парадность женской О. в 1-й пол. 17
в. (до 40-х гг.) усиливалась введением пышных рукавов и юбки, большого
белого воротника, отделанного кружевом. К кон. 17 в. мода на тонкую, стянутую
металлич. корсетом талию привела к контрасту между геометризированно-жёстким,
суживающимся книзу лифом и мягкими, широкими рукавами и юбкой, в чём своеобразно
проявился классицистич. принцип ясности конструкции. Женский костюм буржуазии
17 в. обладал такими особенностями, придававшими ему практичность и подчёркнутую
аккуратность, как отсутствие каркаса, белизна фартука и чепца.
К ст. Одежда. 1. Мужская древнеегипетская
одежда - схенти. (Статуя Пербернофрета. Ок. 2450 до н. э. Египетский музей.
Берлин.) 2. Мужская и женская одежда древнеегипетской знати. ("Тутанхамон
и царица Анхесенамон". Рельеф на крышке ларца. Новое царство. Египетский
музей. Каир.) 3. Древнегреческая женская одежда - хитон и гиматий-хламидион.
[Статуя Артемиды (из Габий). 4 в. до н. э. Лувр. Париж.] 4. Мужская древнегреческая
одежда - гиматий. (Статуя Демосфена работы Полиевкта. Ок. 280 до н. э.
Римская копия. Ватиканские музеи. Новый корпус. Рим.) 5. Древнеримские
одежды: тоги мужчин, столы и па л лы женщин, туника ребёнка. (Рельеф "Алтаря
мира" Августа в Риме. 13-9-е годы до н. э.) 6. Византийская аристократическая
одежда. ("Императрица Феодора с приближёнными". Мозаика церкви Сан-Витале
в Равенне. Ок. 547.) 7, Персидская одежда. (Рельеф т. н. саркофага Александра.
4 в. до н. э. Археологический музей. Стамбул.) 8. Древнерусская княжеская
и монашеская одежда. (Миниатюра рукописи "Житие Сергия Радонежского". 16
в. Библиотека СССР им. В. И. Ленина. Москва.) 9. Одежда варвара. (Фрагмент
рельефа колонны Траяна в Риме, 111 - 114.)
При определённой однотипности европ. гор.
костюма 17 в. отд. страны выработали в значит, мере самостоят, решения.
В Испании возник придворный женский костюм, громадные формы каркаса которого,
а также контрасты в сочетании цветов, асимметрия в расположении рисунка
ткани и отделки делали его броским, эффектно декоративным. В буржуазных
кругах Англии под влиянием пуританизма сформировался костюм практичных,
небольших форм, отличающийся изысканностью классицистически-строгих линий.
Образование единых форм европ. гор. костюма
протекало особенно интенсивно в 18 в. Образцом для всей Европы оставался
франц. костюм, в свою очередь испытавший нек-рое влияние англ. О. Определившийся
во 2-й пол. 17 в. тип дворянской мужской О. сохранялся в 18 в. Изменялись
только силуэт и отд. детали. Так, в 1-й пол. 18 в. жюстокор (его называли
аби) делали более плотно прилегающим до талии, а в боковые швы спинки (вниз
от талии) вставляли складки, расширяя тем самым силуэт в боках настолько,
что мужской костюм получал сходство с женским платьем. Такое композиц.
решение сложилось под влиянием рококо. Со временем возникло стремление
к изысканной строгости силуэта, связанное с новым этапом в иск-ве классицизма
(отказ от пышных фалд аби, плавное сужение его передних пол книзу). В 1770-х
гг. появилась ещё более узкая О.- фрак, родиной к-рого была Англия. Во
2-й пол. 18 в. увеличилось кол-во видов верхней О., возникли прообразы
пальто 19-20 вв.- редингот (типа длинного сюртука) и каррик (двубортная
О. с 2 или 3 широкими воротниками, покрывавшими плечи), происхождение к-рых
также связано с Англией. В 1-й пол. 18 в. мужскую модную О. делали из шёлка,
бархата, а для зимы- из сукна. Цвета их были яркими и насыщенными. Во 2-й
пол. 18 в. носили О. гл. обр. из шерстяных тканей, вначале светлых, нежных,
а позже тёмных, тусклых тонов. В женской аристократич. О. 18 в. по-прежнему
использовался каркас (в форме т. н. панье - корзины, покрытой волосяным
или полотняным чехлом), но теперь на его основе создавался динамичный костюм,
изысканно-чувственный характер к-рого отвечал эстетич. принципам рококо.
Платье 1720- 1740-х гг., с крупными формами, оттенёнными низким декольте,
почти не подчёркивало фигуры; внимание сосредоточивалось на лице, шее и
руках, казавшихся хрупкими среди кружевных оборок. Талия, слегка намеченная
спереди, на спинке исчезала в широких складках свободно падающей ткани,
переходящих в шлейф. Подвижная, полная трепетных светотеней, эта масса
ткани контрастировала с гладкой, свободно лежащей на панье юбкой, получавшей
при ходьбе динамич. волнообразные складки. В 1750-60-х гг., с развитием
стиля рококо, костюм уменьшился в ширине и длине и обрёл обилие драпировок,
складок, рюшей. Материалом служили лёгкие ткани (тафта, тонкий атлас),
нежных полутонов (жёлтого, голубого, зелёного), с мелким рисунком (букеты,
гирлянды, цветы и др.). Светлые цвета этой О. гармонировали с белыми чулками
и изящной светлой обувью на высоких изогнутых каблуках. Существенные изменения
произошли в женском костюме в 1780-е гг. в связи с англ, влиянием. Из употребления
вышло панье, и в костюме стали доминировать спокойные линии.
Период Великой франц. революции был отмечен
появлением костюма якобинцев, сыгравшего гл. роль в становлении
европ. мужского костюма 19 в. Он состоял из длинных панталон, короткой
курткикарманьолы, рубашки, нередко со свободно повязанным галстуком-шарфом,
и красного фригийского колпака. В последующие годы классицистич. направление
привело сначала к заимствованию видов антич. О., азатем к созданию на их
основе оригинальных форм. Так, получили распространение женские платья
ясных пропорций и плавных линий, с высокой талией и длинной юбкой, суженной
спереди и свободной, образующей шлейф сзади. Эти платья, выполнявшиеся
гл. обр. из тонкого белого хл.-бум. муслина, носили с цветными шерстяными
шалями, игравшими роль антич. гиматиев и палл.
Процесс образования единого европ. гор.
костюма завершился в 19 в. Развитие массового произ-ва дешёвой О. привело
к тому, что модные костюмы стали достоянием широких слоев города, а со
2-й пол. 19 в. и деревни. Характерной особенностью моды было и то, что
осн. её влияние распространялось на костюм женщин (в феод, эпоху мужской
костюм занимал доминирующее положение и изменялся чаще, чем женский). Гегемоном
в области женской моды оставалась Франция. Англия сохраняла первенство
по созданию мод мужского костюма. Утверждение значения мужчины-дельца в
жизни бурж. об-ва определило становление мужского костюма 19 в. Костюм
делового человека 1-й пол. 19 в. из шерстяных тканей сдержанных тонов включал
редингот, жилет и длинные панталоны. Каждодневной О. служил также фрак.
Его носили со светлыми панталонами и жилетом. Неотъемлемыми элементами
костюмов были шляпа-цилиндр и перчатки. Для костюма 1-го десятилетия 19
в. характерны классицистич. простота и строгость линий; в 1820-30-е гг.
повседневная О. под влиянием романтизма обрела черты ср.-век. костюма:
пышные вверху рукава, тонкая талия. Демократизация мужской О., начавшаяся
в эпоху Великой франц. революции, была особенно заметна во 2-й пол. 19
в. Почти полностью вышли из употребления элементы костюма, связанные с
эстетич. традициями феод, прошлого,- рубашка с рюшами и кружевами, жилет
из парчовой ткани и т. п. С 1850-х гг. обязательной частью гардероба светского
человека и буржуа стала "визитка" (разновидность редингота). Её носили
с брюками из чёрной ткани в серую полоску. Фрак превратился в самую парадную
О.- знак привилегии богатых людей. Как повседневная О. в быт вошёл прямой,
нивелирующий фигуру пиджак. Пиджак, жилет и брюки образовали классич. триаду
костюма, изготовляющуюся начиная с 1860-х гг. преим. из одной ткани тёмных
тонов. Головными уборами были фетровая шляпа или чкотелок" с небольшими
полями (вытеснившие цилиндр), а летом - соломенная шляпа (канотье). В женском
гардеробе в начале 19 в. с утверждением ампира появились лёгкие
прозрачные платья на плотных чехлах, а затем из тяжёлых, плотных тканей,
придававших силуэту линейную чёткость. К 1830-м гг. романтизм поспособствовал
формированию женственно-хрупкого силуэта О. Он создавался очень тонкой
(стянутой корсетом) талией, занявшей естеств. место и контрастировавшей
с сильно расширенными рукавами и юбкой. Модными стали туфли без каблуков,
с квадратным носком, зрительно сокращавшим размер ступни. Художеств, кризис
прикладных иск-в во 2-й пол. 19 в. в О. проявился в стремлении к украшательству
и увлечению псевдостилями (особенно псевдорококо; снова вошёл в употребление
каркас, т. н. кринолин). Вместе с тем освобождение от строгих стилевых
норм дало возможность более широкого поиска новых форм, связанных с выдвинутыми
бурж. эпохой требованиями удобства и практичности. Основным законодателем
мод стал художник-модельер III. Ворт, организовавший в Париже первый в
истории дом моделей. В 1870-е гг. отказ от каркаса привёл к созданию костюма,
в к-ром гладкий длинный лиф сочетался с почти прямой юбкой с драпированным
тюником (декоративной короткой юбкой). Движение ткани тюника (на спинке)
начиналось в одной точке, подчёркнутой бантом и небольшим турнюром (подкладкой
в виде подушки), и переходило в шлейф. Такое ритмическое решение, придававшее
костюму динамич. остроту, было художеств, достижением времени. В кон. 1870-х
гг. уменьшившийся объём костюма позволил делать прямые полуприлегающие
пальто. Возник "короткий костюм" (т. е. костюм без шлейфа) для улицы и
путешествий. Существенной причиной распространения практичной, скромной
и простой О. было появление женщин-служащих. В их костюме сказалось тяготение
к тёмным тонам, подражание мужской О. (крахмальные воротники, манжеты,
галстуки). Некоторое единство художественного замысла, существовавшее в
костюме 1870-х гг., исчезло в 1880-е гг. Сложные линии, крупные, аляповатые
отделки, нагромождение форм, отсутствие конструктивности свидетельствовали
о низком художественном качестве О. этого времени. В 1890-е гг. в О. нашёл
отклик стиль модерн с его претенциозной замысловатостью форм. Расширенная
книзу юбка получила форму "клёш", корсет придал фигуре S-образную линию
изгиба.
В 20 в. технич. прогресс и связанные с
ним изменения условий жизни (в частности, рост её темпов), а также развитие
швейной промышленности открыли новый этап в истории костюма. В течение
первого десятилетия мужской костюм изменился с распространением езды на
мотоцикле и автомобиле: появились короткие брюки, куртки, цветные рубашки,
кепи. На небольшие приёмы вместо фрака стали надевать смокинг (однобортный
пиджак с шёлковыми лацканами). Со второго десятилетия 20 в. большинство
мужчин начало носить готовый стандартный костюм единообразного покроя.
Для периода 1-й мировой войны 1914-18 были характерны закрытые пиджаки
типа френча, краги, заменявшие голенища сапог, брюки-галифе. Заметные нововведения
относятся к 50-м гг., когдаа возникла более удобная в движении О. Её стали
делать более лёгкой и мягкой по форме. Появились цельнокроеный рукав (гл.
обр. в пальто), узкие внизу брюки. Всё шире использовались формы спортивного
костюма. На рубеже 60-70-х гг. набор видов мужской О. (часто из практичных
синтетич. материалов) весьма разнообразен (удобные по формам пиджаки, куртки,
пуловеры, спортивные лёгкие куртки и эластичные брюки, изысканные по силуэту
офиц. костюмы, яркие летние рубашки и т. д.). В женском костюме вычурность
форм, асимметрия в линиях и декоре исчезли в 1-й пол. 1910-х гг. В платьях
появилась плавность линий, создаваемая свободными драпировками эластичных
тканей. В военные годы в употребление вошла практичная будничная О.- ансамбль
из блузы и юбки, укороченное платье без корсета. В 20-е гг. с распространением
принципов функционализма создавалась удобная и простая по силуэту
О., не требовавшая спец. пригонки по фигуре. Платья изготовлялись в форме
короткой рубашки (нередко с низко расположенным поясом), в к-рой отделка
(часто в виде вышивки) выделяла главные конструктивные линии. Важнейшей
частью такого костюма стали чулки. В костюме 30-40-х гг., вновь обретшем
изящный силуэт (кроёная по косой нитке ткань облегала фигуру), диссонансом
выступали черты военного мундира (подчёркнуто увеличенная ширина и высота
плеча и др.). Туфли имели утолщённую подошву (т. н. платформу). Угловатые
линии военизированного силуэта к нач. 50-х гг. сменились плавными, создаваемыми
новым покроем лифа с цельнокроеным рукавом, узкой талией и юбкой, округляющей
бёдра; туфли получили изящную остроносую форму и тонкий каблук. С нач.
60-х гг. в женской О. происходит изменение стиля. Вводится принцип конструктивной
композиции, где линии кроя являются доминантами общего решения модели и
швы включаются в композиц. строй в качестве декоративных элементов. Длина
юбок во 2-й пол. 60-х - нач. 70-х гг. резко колеблется - от укорочения
до середины бёдер (мини) и до удлинения до середины голени (миди) или щиколоток
(макси). Широко используются заменяющие юбку брюки. Виды О., так же как
и их силуэты, к ?0-м гг. очень различны. Именно в этом различии модельеры
видят возможность индивидуализации костюма, по-разному сочетающего отд.
стандартные элементы. В сер. 60-х гг. изменения произошли и в обуви: появились
модели спортивного стиля с широким каблуком средней высоты. Наиболее модной
зимней обувью стали т. н. рус. сапожки. В нач. 70-х гг. в моду вновь вошла
обувь на подошве-платформе.
К 60-м гг. в мужской и женской О. выделяется
категория молодёжного костюма. Сходство принципов моделирования О. юношей
и девушек привело к созданию почти одинаковых изделий (по ткани, форме
деталей).
Место законодателя мод по-прежнему занимает
Франция, где сложились основные совр. центры моделирования О., носящие
имена своих создателей - художников-предпринимателей (Г. Шанель, К. Диора,
П. Кардена, А. Куррежа). Однако со 2-й пол. 20 в. с ними успешно конкурируют
фирмы Великобритании (М. Куант), Италии (сестёр Фонтана, Валентно), а также
крупнейшие фирмы США, Японии и др.
Русская одежда. Самые ранние сведения о
др.-рус. О. восходят к эпохе Киевской Руси. С принятием христианства (кон.
10 в.) в быт князей вошёл ви-зант. костюм как офиц. торжеств. О., отличавшаяся
при этом нек-рым своеобразием покроя и меньшей пышностью в орнаментации.
Крест, мужской костюм состоял из холщовой рубашки,шерстяных штанов и лаптей
с онучами. Декоративный акцент в эту простую по покрою О. вносил узкий
пояс, украшенный фигурными металлич. бляшками. Верхней О. служили шуба
и островерхая меховая шапка. Княж. женская О. была близка византийской,
но не производила впечатления жёсткого футляра благодаря применению более
мягких тканей. У горожанок и крестьянок главной частью костюма была рубашка.
Возможно, существовала и набедренная О. типа понёвы. Роль женского
головного убора выполнял убрус. Ткани использовались гл. обр. холщовые
и шерстяные, нередко с набивным рисунком (см. Набойка).
С 16 в. простота и малая расчленённость
форм О. бояр, придававшие фигуре торжеств, величавость, стали сочетаться
с особой эффектностью декоративного оформления. Последняя проявилась в
сочности и богатстве цветов тканей, в обилии крупной рельефной вышивки
с жемчугом, в яркости пуговиц (деревянных, обтянутых тканью и расшитых
шёлком; золотых, украшенных финифтью и камнями). Мужской костюм
16 - 17 вв. состоял из рубашки (у бояр к ней добавлялся пристежной вышитый
воротник), все конструктивные линии (швы) к-рой выделялись нашитой узкой
полоской красной ткани и прямых и длинных штанов. Верхней О. были армяк,
кафтан, охабень, тегиляй, ферязь. Головным убором служил колпак.
Знатные бояре носили высокие, цилиндрич. формы шапки из меха чёрных лисиц
(т. н. горлатные шапки). Боярыни и княжны поверх рубашки из тонкого белого
холста надевали вторую, цветную, нередко из шёлковой ткани. Распространение
получили и сарафаны. Верхними О. были расширенные книзу, с откидными
чрезвычайно длинными рукавами телогрея, накладная шубка со стоячим воротником,
летник - самая торжеств. О. (в продольные разрезы рукавов вставлялись обильно
вышитые куски ткани - "вошвы"). Головные уборы отличались разнообразием
(кичка
с сорокой, кокошник). Самой распространённой обувью горожан были цветные
сапоги на каблуках, с острыми, загнутыми вверх носками, нередко украшенные
вышивкой.
Процесс проникновения с кон. 17 в. в Россию
иностр. О. был ускорен в нач. 18 в. реформой Петра I, заменившей рус. платье
модным общеевроп. костюмом. Европ. платье прочно вошло в быт аристократии.
У крестьянства и большей части гор. населения оставалась традиц. рус. О.
Процесс европеизации костюма гор. слоев населения особенно заметен в 19
в. С 1-й пол. 19 в. в купеч. и мещанской среде мужчины носили свободный
долгополый сюртук со слегка намеченной талией, с кон. 19 в.- и пиджаки;
женщины сочетали европ. наряд с деталями традиц. костюма. Для женщин-служащих
был характерен костюм европ. стиля, но отличавшийся большей простотой и
строгостью отделки.
После победы Великой Окт. социалистич.
революции в Советском государстве впервые была поставлена задача создания
массовой, общенародной О. высокого художеств, качества. В 20-е гг. виды
гражданской О., известные в предреволюц. годы, получили иной смысл. Кожанка,
например, известная прежде как О. шофёров, стала своеобразной униформой
военных комиссаров в армии, руководителей рабочих организаций. Широко распространились
гимнастёрки, френчи, галифе, платья из солдатского сукна, шлемы-"будённовкик
Популярной сделалась красная косынка - своего рода символ женщины-активистки.
В 1919 в Москве была создана мастерская совр. костюма при отделе Изо Наркомпроса,
возглавляемая художником-модельером Н. П. Ламановой. Мастерская стала творческой
экспериментальной лабораторией новых форм О. В 1923 было открыто "Ателье
мод" - своеобразный теоретич. центр иск-ва моделирования бытового костюма.
В работе этих центров активно участвовали художники В. И. Мухина, А. А.
Экстер, Е. И. Прибыльская, Н. С. Макарова. В решении отдельных проблем
иск-ва костюма участвовала и группа художников-конструктивистов, представителей
Т. н. производственного искусства - В. Ф. Степанова, Л. С. Попова,
А. А и В. А. Веснины, А. М. Родченко, В. Е. Татлин и др. Разные по своим
творческим почеркам и подходам к решению проблем сов. О., эти мастера были
едины в утверждении основных её принципов: демократичности, простоты и
рациональности. Однако низкий технич. уровень швейной пром-сти тогда не
дал возможности воплотить в массовом масштабе замыслы первых сов. модельеров,
В 30-е гг. состояние экономич. базы страны позволило обратиться к проблеме
культуры пром. лроиз-ва О. и её массовому выпуску. Через расширенную сеть
гос. ателье распространилась относительно стандартизованная О. общеевроп.
типа. В 1934 в Москве был организован Дом моделей О., к-рый в 1949 преобразован
в Общесоюзный, возглавляющий (1974) ок. 40 домов моделей страны. Они создают
образцы для швейного и трикотажного произ-ва, для фабрик головных уборов
и меховой О. Внимание обращается на моделирование нац. О. в республиках,
где носят традиц. виды О. Сов. модельеры, преодолев тенденцию этнографизма
40-х - нач. 50-х гг., продолжают развивать передовые принципы моделирования
20-х гг., опираясь на базу хорошо оснащённого швейного производства. Меняющаяся
в русле общеевроп. моды, сов. О. лишена экстравагантности и крикливой эффектности,
её отличает строгая рациональность. При этом она не выглядит однообразной:
используются различные по цвету и фактуре ткани, многочисл. формы и приёмы
покроев. В числе получивших междунар. известность мастеров сов. моделирования
50-70-х гг.- Т. А. Файдель, В. М. Зайцев, Л. Г. Телегина, И. В. Крутикова.
М.
Н. Мерцалова (история стилей О. до кон. 19 в.), И. А, Андреева(стилиО.
20 в.).
Народная одежда, создаваемая трудовым
народом (см. Народное творчество) и бытующая в его среде, занимает
особое место в истории костюма. Уходящая корнями в глубокую древность,
она продолжала существовать и в последующие ист. периоды, отражая специфику
нац. культуры. В странах Европы нар. О. была распространена вплоть до кон.
19 - нач. 20 вв., а во многих странах Азии, Африки и Юж. Америки сохраняется
в быту и поныне.
В зап.-европ. странах, при всём многообразии
форм народной О., в ней можно выделить нек-рые элементы, общие для большинства
народов Европы. Такими элементами мужского костюма (в скандинавских странах,
Великобритании, Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Австрии и др.) были
узкие короткие штаны, белая или цветная рубаха с длинными широкими рукавами
(иногда с манжетами), различные по покрою и материалу жилеты, короткие
тёмные суконные куртки (реже - длинные кафтаны). Эти различные части костюма
дробили фигуру, облегчая и подчёркивая её формы. Головные уборы - суконные
шляпы с небольшими полями или береты (у скандинавских народов - вязаные
шапочки, на Ю. Европы - широкополые соломенные шляпы). Несколько отличалась
мужская О. нек-рых народов вост. и юго-вост. областей Зап. Европы (болгар,
словаков, хорватов, румын, венгров и др.), к-рые носили и узкие длинные
штаны из белого или тёмного сукна (украшенные аппликацией или вышивкой),
и очень широкие длинные штаны из домотканого полотна. Для этих областей
характерна была и плащеобраз-ная О. У нек-рых горных народов Европы своеобразной
частью мужского костюма была короткая (до колен) и широкая юбка - клетчатая
у шотландцев, жёлтая или коричневая у ирландцев, белая у албанцев и греков.
Необходимой принадлежностью мужского костюма повсеместно был широкий, богато
орнаментированный пояс (у большинства народов - кожаный, в Скандинавии
- вязаный шерстяной, на Ю. Европы - широкий шёлковый кушак). Основными
частями женского костюма в большинстве стран Европы были белая рубаха различного
покроя с короткими или длинными рукавами, короткий лиф-корсаж с бретелями,
плечиками (иногда и с рукавами) и шнуровкой (реже - застёжкой) спереди
или сзади, широкие юбки, длинные или короткие, у талии собранные в сборки
(в нек-рых странах надевалось одновременно несколько таких юбок), и фартук
- наиболее яркий и нарядный в праздничной О. Художеств, особенность этого
костюма, сложившегося под влиянием гор. каркасной О. (16 - сер. 19 вв.),
заключалась в изяществе и чёткости силуэта. Головными уборами служили преим.
разнообразные чепцы, платки, соломенные шляпы. Девушки чаще носили головные
уборы в виде обруча или повязанной вокруг головы ленты. Повсеместно употреблялись
различного вида наплечные платки - от тяжёлых больших шалей на С. Европы
до лёгких шёлковых платков или косынок на Ю.У народов Юго-Вост. Европы,
отчасти и у зап. славян, наряду с описанными элементами женской О. дрлгое
время бытовали и более архаич. её виды - несшитая поясная О. из двух фартуков
или кусков материи, укреплённых на поясе. В нек-рых странах (Финляндия,
Норвегия и др.) женщины носили юбку с лифом или бретелями. Наиболее распространённым
видом обуви у мужчин и женщин были кожаные башмаки или туфли, к-рые носили
с хл.-бум. и шерстяными носками или обмотками. У некоторых народов (в скандинавских
странах, Венгрии, Польше, Германии) мужчины носили также сапоги. Для народов
Балканского п-ова характерна была обувь из цельного куска кожи (типа поршней
или мокасин); у нек-рых народов бытовала обувь на деревянной подошве (Португалия,
Италия) или целиком деревянная (Франция, Нидерланды).
Рус. О. при всей общности с О. др. славянских
народов имела ряд своеобразных черт. Мужской рус. костюм состоял из рубахи-косоворотки
(иногда с вышитым или тканым узором по вороту и подолу), выпускаемой поверх
нешироких штанов и перехваченной поясом. В женской рус. О. в соответствии
с областными особенностями различаются юж.-рус. и сев.-рус. комплексы.
Костюм юж.-рус. областей состоял из рубахи и понёвы (к этому же типу набедренной
О. относятся украинская плахта, белорусская понёва и др.). Сев.-рус.
женский костюм состоял из рубахи и сарафана, отличавшегося стройным, расширенным
книзу силуэтом. Характерны украшения рубахи и др. частей О. вышитыми и
ткаными узорами, вставками кумача, нашивкой тесьмы, лент, галуна, к-рые
во многом определяли цветовое и ритмическое решение костюма. Общерус. головные
уборы - перевязки и венцы у девушек, сорока с кичкой или кокошник, полностью
закрывавшие волосы,- у замужних женщин. Верхняя О. у мужчин и женщин разнообразна:
шуба или короткий полушубок из овчины, суконный кафтан в талию, поддёвка
из фабричной ткани со сборами, с застёжкой на левой стороне. Тулуп из овчины
в виде расширенного книзу халата надевали в дорогу. Носили сапоги с голенищами,
собранными гармошкой; с 19 в. распространились валенки; б. ч. крестьян
носила плетённую из лыка обувь. Мужская О. белорусов сходна с русской (отличия
в покрое рубахи); у женщин старинная понёва заменена юбкой (андарак, саян)
из разных материалов. Костюм украинцев, как мужской, так и женский, отличается
большим разнообразием и варьирует по областям. Особой красочностью отличается
костюм населения горных областей Украины; своеобразна овчинная безрукавка
(кинтарь), украшенная нашивкой металлич. бляшек, аппликацией. О. народов
Поволжья (мордвы, марийцев, чувашей и др.) весьма оригинальна и богато
орнаментирована вышивкой.
Нац. О. народов Сев. Кавказа и Закавказья
имеет много общего в покрое, однако различна по длине, цвету и отделке.
Характерной составной частью мужского костюма была длинная распашная черкеска,
скроенная
в талию, обычно без ворота. Под черкеску надевали
бешмет. Распространена
папаха
- головной убор из меха. Женская О. у грузин, кабардинцев, черкесов,
осетин и других народов - длинное в талию платье, с узким лифом и широкой
юбкой, придававшее фигуре черты строгой грациозности. В соответствии с
нац. вкусами О. народов Кавказа украшалась металлич. бляшками, золотым
и серебряным шитьём в сочетании с галуном и шнуром из металлич., шёлковых
и шерстяных нитей.
Нац. О. народов Ср. Азии также имеет общие
черты. У мужчин - туникообраз-ная рубаха, штаны с широким шагом; в качестве
верхней О.- распашной халат. Головные уборы - тюбетейка, чалма или
меховая шапка. У женщин - длинные шаровары и поверх - тунико-образная рубаха
ниже колен, почти полностью скрывавшая очертания фигуры, халат. В то же
время различия в элементах покроя, цвете и орнаменте (вышивка на вороте
и рукавах, формы женских головных уборов и т. д.) составляют специфику
нац. О. каждого народа.
Куртка с глухими штанами и халат с запахом
на правую сторону (как верхняя О.) характерны также для народов Азии -
китайцев, корейцев, монголов и др. Халат с широкими рукавами (кимоно)
- национальная мужская и женская О. японцев. Сходная по покрою, О.
этих народов отличается характером декорировки. Если для кит. костюма характерна
строгая композиция рисунка (к-рый располагается преим. на переднем полотнище),
то для японского - свободно-асимметричная, предполагающая переход элементов
декора с переднего полотнища на заднее. У народов Юж. и Юго-Вост. Азии
распространена нешитая О.- кусок ткани, к-рым обёртывают нижнюю часть тела
от пояса (дхоти, саронг) или весь корпус (сари у женщин Индии).
Её форма создаётся драпировками, выявляющими пластич. свойства материала.
Для мужской О. значит, части Африки характерны
штаны с широким шагом и длинная туникообразная рубаха (гала-бия, джеллаба,
буоу), ткань к-рой (в зависимости от пластич. качеств) спадает либо мягкими,
свободными складками, либо большими жёсткими плоскостями. Женская О. зоны
саванн - сшитые длинные платья разных типов, в зоне тропич. леса - передники,
набедренные повязки. Г. С. Маслова.
Гигиенические требования к одежде. С помощью
О. вокруг тела создаётся искусств, микроклимат, в пододёжном пространстве
поддерживаются ровная темп-ра (28-32 °С), невысокая относит, влажность
(20-40% ) и слабое движение воздуха. О. уменьшает теплопотери организма,
сохраняя его энергетич. ресурсы, защищает кожный покров от механич. и химич.
повреждений, пыли, грязи, укусов насекомых и др. Осн. гигиенич. требования
к О.- соответствие теплозащитной спозобности и воздухопроницаемости её
климатич. условиям, интенсивности мышечной работы, особенностям пола, возраста,
состояния здоровья и т. п. Конструкция и покрой верхней О. должны обеспечивать
макс, свободу движений, отсутствие затруднений дыхания и кровообращения.
Для О. в холодное время года рекомендуется
выбирать материалы, обладающие малым объёмным весом и толщиной, не меняющейся
при механич. воздействиях, увлажнении и от продолжитачьной носки, т. к.
при уменьшении толщины материала и соответственно содержания в нём воздуха
снижается теплозащитная способность О. Оптимальными свойствами для такой
О. обладают натуральные материалы (льняные, хл.-бум. ткани, натуральные
шелка и т. д.); синтетич. ткани, хорошо защищающие от атмосферной влаги
и ветра, целесообразно использовать для наружного слоя О. Для профилактики
простудных заболеваний рекомендуется избегать избыточной теплозащиты, особенно
у детей, вызывающей активное потоотделение, увлажнение О. и снижение её
теплозащитных свойств.
В тёплое время года рекомендуется выбирать
О. из материалов, обладающих малой теплопроводностью и способностью хорошо
поглощать пот. Желательно, чтобы летняя О. жителей р-нов с умеренным климатом
способствовала макс, проникновению ультрафиолетовых лучей (О. из вискозы
и полиамидных волокон). Для жителей жарких стран О. должна обеспечивать
экранирование лучистого тепла. Защиту от солнечной радиации гарантирует
О., изготовленная из гладких материалов светлых тонов. С гигиенич. точки
зрения наиболее целесообразно изготовление летней О. из льняных, хл.-бум.
тканей и натурального шёлка. Синтетич. ткани быстрее загрязняются, мало
гигроскопичны и влагоёмки, обладают способностью накапливать статич. электричество
и нарушать дыхат. функцию кожи, иногда способствуют возникновению аллергич.
расстройств.
Спортивная О. изготовляется из материалов
возможно лёгкого веса, воздухопроницаемость к-рых достаточно высока для
обеспечения быстрого удаления пота; она должна обладать высокой гигроскопичностью.
Наиболее гигиеничны трикотажные изделия; бязевое и полотняное бельё менее
подходит для занятия спортом. Высокие теплозащитные свойства при малом
весе важны для зимней спортивной О., а также О., используемой в прохладную
погоду для занятий на открытом воздухе. Удобны т. н. тренировочные костюмы
- широкого покроя блуза и брюки, изготовляемые из плотной хл.-бум. ткани
(байки, вельветона), шерсти, шерстяного трикотажа, синтетич. материалов.
При горных восхождениях, туристских походах в прохладную погоду необходима
ветрозащитная О.
Детскую О. изготовляют с учётом возрастных
особенностей, прежде всего несовершенства терморегуляции и большой двигательной
активности; она должна свободно пропускать воздух, иметь не стесняющий
движений покрой и предохранять тело ребёнка как от охлаждения, так и от
перегревания. Кожа ребёнка, особенно в первые месяцы жизни, нежна и легко
ранима, поэтому О. изготовляют из мягкой гигроскопичной ткани, без грубых
швов, пуговиц, с мягкими завязками. Желательно не перегревать ребёнка раннего
возраста, не применять детскую О. из малогигроскопичных синтетич. тканей,
т. к. это может привести к потнице и раздражениям кожи.
Защитная О. на производстве служит для
защиты рабочих от воздействия неблагоприятных условий труда. В горячих
цехах применяют невоспламеняющиеся куртки и брюки из шерстяных и льняных
(брезентовых) тканей; части О., наиболее подверженные воздействию искр,
брызг металла или горячих жидкостей, покрывают накладками из плотных огнестойких
тканей; участки О., более подверженные термич. воздействию, имеют неск.
слоев - наружный из льняной ткани, средний из шерстяной и внутр. из мягкой
хлопчатобумажной. В нек-рых случаях защитную О. изготовляют из хл.-бум.
ткани, пропитанной огнезащитными средствами, или из лавсана. Для защиты
от пламени, раскалённых предметов, искр расплавленного металла в металлургич.
пром-сти, а также при тушении пожаров применяют фартуки, гетры, нарукавники
и рукавицы из асбестовой ткани. При особо огнеопасных операциях кратковременно
(20-30 мин) пользуются асбестовыми костюмами. Пылезащитные костюмы
изготовляют из плотной хл.-бум. ткани с двойными застёжками на рукавах
и в низу брюк и с капюшонами (для защиты от едкой пыли). При работе с кислотами
и др. агрессивными хим. веществами используют костюмы из грубошёрстной
или хл.-бум. ткани, пропитанной кислотозащитными средствами, а также тканей
из шерсти с добавлением синтетич. материалов, для работы со щелочами -
О. из прорезиненных тканей. О. для работы с агрессивными хим. веществами
изготовляется в виде комбинезонов и костюмов; в нек-рых случаях дополнительно
применяются фартуки, нарукавники, халаты и полукомбинезоны из поливинилхлоридной
плёнки, текстовинитина и прорезиненных тканей. При работе с радиоактивными
веществами применяют комбинезоны и костюмы, изготовленные из тканей, к-рые
легко дезактивируются (неокрашенные хл.-бум. ткани, лавсан и т. д.). Работы,
сопровождающиеся загрязнением воздушной среды радиоактивными парами или
аэрозолями, проводятся в изолирующей О. В качестве дополнит, средств защиты
при работе с радиоактивными веществами используют фартуки, нарукавники,
полухалаты и т. д., изготовленные из пластикатов. Существует также спец.
защитная О. для работ с нефтепродуктами, маслами, растворителями, лаками
и красками, для горнорудных, строит, и др. работ. А. М. Сточик.
Лит.: История культуры Древней Руси,
т. 1, М.- Л., 1951; Горбачева Н. П., К вопросу о происхождении одежды,
"Советская этнография", 1950, № 3; М а с л о в а Г. С., Народная одежда
русских, украинцев, белорусов в XIX - нач. XX вв., в кн.: Восточно-славянский
этнографический сборник, М., 1956; Киреева Е. В., История костюма, М.,
1970; Крестьянская одежда населения европейской России (19 - нач. 20 вв.).
Определитель, М., 1971; Мерцалова М. Н., История костюма, М., 1972; Стриженова
Т., Из истории советского костюма, М., 1972; Костюм в России 18 - нач.
20 в. Из собраний Эрмитажа, Л., 1974; Мi1lia Davenport, The book of costume,
v. 1 - 2, N. Y., 1948; Bruhn W. et Т i 1 k e M., Encyclopedic du costume.
Des peuples de 1'antiquite a nos jours ainsi que les costumes nationaux
et regionaux dans le monde,
P., 1955; Н a n s e n H. H., Histoire du
costume. Traduit du danpis par J. Puissant, P., 1956; L e 1 о i r M.j Dictionnaire
du costume et de ses accessoires..., P., 1961; Banach E. i A., Stownik.
mody, Warsz., 1963; В о u-c h e.r F., Histore du costume en Occident de
1'antiquite a nos jours, P., 1965; В e a u 1 i e u e M., Le costume antique
et medieval, 4 ed., P., 1967; его ж e, Le costume mo-derne et contemporain,
P., 1968; Тhiel E., Geschichte des Kostums, В., 1973.
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я